紫禁文化历史：顺治十五年妃嫔等级的制定与康熙以后的重新施行

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清世祖顺治十五年，采用礼官的建议：

乾清宫设夫人一名，淑仪一名，婉侍六名，柔婉、芳婉各三十名；

慈宁宫设贞容一名、慎容二名，勤侍人数不定；

女官设置遵照明朝的六局一司。

建议通过而未能执行，清圣祖康熙以后，重新制定施行了妃嫔等级。

皇后，居中宫。

皇贵妃，一名；

贵妃，二名；

妃，四名；

嫔，六名；

贵人、常在、答应，人数不定，诸嫔妃各分居东、西十二宫。

非文化在一段可观可感、可触可摸的紫禁文化历史，便跃然于眼前。

衣食住行是民生的四大需要。换言之，衣是人们不可或缺的生活用品，一则蔽体，一则御寒。但爱美是人们的天性，以致又逐渐增加了装饰外表、增加美观的作用。然而在人们组成聚落社会以后，服饰又增加了一项识别身份的作用。《尚书》中有篇《十二章纹》的记载：“予欲观古人之象，日、月、星辰、山、龙、华虫做绘；宗、藻、火、粉米、黼、黻刺绣。”也就是说，君王的服装上绘十二种纹样，诸侯则按爵位依次递减为九章、七章、五章等。

能够识别身份的标记不只是纹样，还有服色，即衣服的颜色。《礼记·大传》有篇云：“改正朔，易服色。”而古人崇信阴阳五行，有“五方正色”之说，即：东方青色、南方赤色、西方白色、北方黑色、中央黄色。既然黄色代表中央，黄色便成为中国人尊崇的帝王之色。

清代的服饰与我们今天相距时间并不遥远，是中国历史上最后一个封建王朝的通用之装。它曾经在中国盛行了近300年，一直到20世纪初，还风韵依然。因此有为数不少的清代服饰清朝贵人服饰，被完好地保存在世界各地，它们都是华夏的瑰宝，也是中国历史上一代王朝兴衰的见证。在清代服饰中，最典型最为华贵的，当推清代宫廷服饰。所谓宫廷服饰，确切地说，是指皇帝、后妃、皇子、皇孙及贵戚、王公大臣们，在宫廷内外活动中，依规定穿着的各种袍服。按照清朝的典制规定，这些袍服基本上分为四大类别，重大盛典时所用的礼服；吉庆筵席时所着的吉服；巡幸外出时所着的行服；平素燕居时所用的常服。

这些服饰，由于用者不凡，非富即贵，所以在制作上都极尽巧工，精益求精；质料选择上也尽为上乘，正所谓“锦若云霞，纱似蝉翼”。至于缂丝、刺绣更是不无精绝，如时人所说“一丝缂丝，一寸金”。

一针一线皆为讲究，中国刺绣工艺的博大精深，在这一刻体现的淋漓尽致。

高度还原了历史，这些团扇全部采用，素有“一寸缂丝一寸金”之称的宫廷缂丝手艺制成。

扇面上的图案，仿照故宫博物院的藏品一比一仿制。

领约，是后妃、女贵族们，穿朝服时佩戴在朝袍披领之上的饰品，形似项圈，金银打造，上面通常要镶嵌各种珠宝玉石。

银镶珊瑚领约（故宫博物院）

皇后娘娘的领约，黄金配玉石，点缀红珊瑚圆珠，和发饰上的红珊瑚相呼应，尊贵端庄。

押襟这个配饰也很有看头，在以往的清宫戏里几乎没有出现过。所谓押襟就是在衣襟上挂一个东西，防止衣襟飞起。压襟不仅可以令衣物平顺，体现出人的仪态美，行走时还会发出轻柔悦耳的声响，听之令人心生愉悦。

偶尔出现一些清雅的点翠头饰，参考了不少历史文物的造型，十分精致。出于环保，剧组用的并非真正的翠鸟羽毛。

小到“小两把头”发型、绛唇妆、一耳三钳大到服装设计、场景道具的陈设等。都力求贴近史实。

而满族女人的标配“一耳三钳”，即每边耳朵要带三只耳坠。富察皇后画像，便证实了这一点。

根据地位的不同，耳坠的材质也有差别，比如刚做宫女时带单只耳坠，剩余耳洞用铜环穿起来。

无论是耗费人力复刻的刺绣、点翠的首饰，还是制作工艺复杂的缂丝团扇。精美绝伦的服化道背后，是对中华传统文化的敬畏。

以更丰富和普及的形式介绍中国传统文化，召唤更多年轻观众了解中国的文化遗产， 这些底蕴深厚的文化令屏幕前的大众折服，我想，这才是这部剧爆火的原因。

从以上历代妃嫔等级的变迁中，我们可以看出，皇后的称号从秦始皇以来，历经二千余年，从未改变。妃嫔的称号却是历代屡有增减，且越是前朝设置的，地位越趋下降，如贵人，东汉始置时是妃嫔中第一等，到了清代却成了妃嫔（后宫主位）中最低的等级。

再来说说古朝鲜后宫嫔妃等级：

正一品：嫔从一品：贵人；

正二品：昭仪从二品：淑仪；

正三品：昭容从三品：淑容；

正四品：昭媛从四品：淑媛；

正五品：尙宫尙仪从五品：尙服尙食；

正六品：尙寝尙功从六品：尙正尙记；

正七品：典宾典衣典膳从七品：典设典制典言；

正八品：典赞典饰典药从八品：典灯典彩典正；

正九品：奏宫奏商奏角从九品：奏变徵主徵奏羽奏变宫。

紫禁文化对大清帝国的日用品来说，清朝服饰融合了满族与历代帝王、后宫美人图案、色彩清朝贵人服饰，展现了清朝在纺织、刺绣等方面服饰文化遗产的高超水平。

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